Aquello que en un principio se estableció como una oferta de gran calidad gastronómica, ha decaído en su calidad y concepto. Es un hecho, hasta hace unos 10 ó 15 años el almuerzo ejecutivo funcionaba en los principales restaurantes y clubes de la ciudad, con una filosofía completamente diferente de aquella que hoy se practica.
Jamás he pisado la capital del mundo, pero igual que millones de personas en este planeta conozco esta ciudad hasta en sus rincones más escondidos. A ojo cerrado soy capaz de deambular por sus avenidas, sus puentes, sus parques, sus guetos, sus museos, sus universidades, sus bibliotecas, sus galerías, sus librerías, sus barrios aristocráticos, sus bares y sus restaurantes.
Hogao: la salsa más criolla, con ínfulas de suprema
Hoy voy a incursionar en un tema sobre el cual jamás me había atrevido en mis años de cronista gastronómica. Veamos: así como a los Franciscos se les llama Fico, Kico o Pacho, de la misma manera esta preparación goza en Colombia de dos acepciones: hogao y hogo.
En asuntos de cocina la creatividad, la invención, el ingenio y la recursividad son cuatro acciones que ubican el hacer culinario en la categoría de lo gastronómico.
Cualquier cosa en la vida que se haga durante 50 años merece un reconocimiento. No conozco con exactitud dónde y cuándo se amasó el primer mojicón en aquella pastelería, pero desde hace muchos años guardo en mi memoria la imagen de una pequeña esquina que se formaba en la calle Bolivia con la sinuosa Barbacoas -la llamaban la calle del calzoncillo- cuya fachada con su buhardilla de pequeños ventanales en cuadrícula hoy recuerdo y asocio como la más auténtica repostería europea.
Este tema es como para mi colega de página "El Tiburón Anfitrión", quien no deja caer ni una sola, en aquello de cómo se dice, cómo se pronuncia, qué significa y tantas más recomendaciones para no hacer el oso en asuntos de gastronomía.
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